La prima cosa che salta all'occhio è, ovviamente, una ricca vegetazione, innumerevoli palme, arbusti e fiori. Le ville fatiscenti ricordano la loro antica bellezza. Diversi cubani sembrano competere tra loro nella decorazione del corpo (sotto forma di tatuaggi e piercing) e vestiti colorati. Immagini di eccezionali rivoluzionari ci guardano da ritratti dipinti, sculture, affreschi sui muri delle case, ricordandoci eventi passati e il culto della personalità che ancora qui regna. E, naturalmente, il suono della risacca dell'Atlantico, interrotto dai suoni della musica latina degli altoparlanti delle vecchie auto russe e americane di passaggio. Il mio viaggio è iniziato a L'Avana, seguito da una serie di altri grandi centri turistici, piccole città di provincia e piccoli villaggi, a volte costituiti da diverse case.
Ovunque, ovunque ci trovassimo, incontravamo carri trainati da cavalli: trasportavano persone e merci varie. Enormi buoi, imbrigliati in coppia, inseparabilmente, come gemelli siamesi, per tutta la vita arano la terra con gli aratri. Asini, mucche e persino capre sono usati dagli agricoltori per trasportare merci. Sembra che più animali che persone lavorino sull'isola. E gli stessi proprietari più che “premiarli” con frustate, maltrattamenti e percosse. Mentre guidavo l'autobus, ho assistito a una scena terribile, quando una mucca emaciata è crollata in mezzo alla strada e la persona che la guidava ha iniziato a prendere a calci il povero animale. Anche i cani di strada, di cui ce ne sono molti per le strade delle città cubane, non conoscono la gentilezza umana: sfiniti, non si arrendono nemmeno, spaventati da qualsiasi passante e movimento. Le gabbie con gli uccelli canori sono appese come ghirlande ai muri delle case e ai lampioni: uccelli destinati a morire lentamente sotto i raggi del sole cocente, “per favore” la gente con il loro canto. Sfortunatamente, ci sono molti tristi esempi di sfruttamento degli animali a Cuba. Negli scaffali dei bazar c'è più carne che frutta e verdura – mi ha colpito la scarsa scelta di quest'ultima (in fondo i tropici!). Pascoli infiniti per il bestiame: sembra che il loro territorio abbia da tempo superato la foresta. E le foreste, a loro volta, vengono abbattute su vasta scala e trasportate in Europa per le fabbriche di mobili. Sono riuscito a visitare due ristoranti vegetariani. Il primo si trova nella capitale stessa, ma vorrei dirvi di più sul secondo. Un angolo tranquillo, situato a sessanta chilometri a ovest dell'Avana, nel villaggio di Las Teraza. È lì, nell'eco-ristorante “El Romero”, che puoi provare una varietà di piatti vegetariani, i cui prodotti sono coltivati nell'orto del proprietario e non hanno integratori chimici.
Il menu del ristorante comprende piatti di riso e fagioli neri, banane fritte, macedonie e una varietà di piatti caldi a base di patate, melanzane e zucca. Inoltre, lo chef fa necessariamente un piccolo regalo per ciascuno degli ospiti: un cocktail analcolico o dei dolci sotto forma di sorbetto. A proposito, l'anno scorso "El Romero" è entrato nella top ten dei migliori ristoranti di Cuba, che i camerieri non dimenticano di menzionare. I prezzi locali sono abbastanza ragionevoli, come in tutti gli stabilimenti progettati per i turisti (la popolazione locale non può permettersi un tale lusso). L'istituto non utilizza plastica, tovaglioli di carta e altri articoli per la casa usa e getta per non sporcare l'ambiente (anche le cannucce per i cocktail sono presentate sotto forma di bambù riutilizzabile). Gatti di strada e galline con galline entrano con calma nel ristorante – il personale non pensa nemmeno di scacciarli, poiché la politica del ristorante prevede che ogni essere vivente abbia gli stessi diritti di una persona. Questo ristorante è stato solo una gioia per me, perché come tale non c'è cucina cubana sull'isola: pizza, pasta, hamburger, e se chiedi qualcosa di vegetariano, sarà sicuramente con il formaggio. La natura stessa, piena dei suoi colori, ci ha ricordato che eravamo ai tropici: cascate insolitamente belle, spiagge sabbiose, dove la sabbia emana un colore rosa, come una lacrima, l'acqua trasparente dell'oceano, che in lontananza brilla di tutti i colori di blu. Fenicotteri e aironi, enormi pellicani che cadono come un sasso nell'acqua mentre vanno a caccia di pesci. Sguardi curiosi della popolazione provinciale, che, devo dire, è molto dotata e intraprendente: la street art non mi ha lasciato indifferente. Quindi, per creare varie sculture e decorazioni stradali, vengono utilizzate vecchie parti di automobili, spazzatura dura, articoli per la casa e altri rifiuti. E per creare souvenir per i turisti, vengono utilizzate lattine di alluminio: da esse vengono realizzati cappelli, giocattoli e persino borse da donna. I giovani cubani, fan dei graffiti, dipingono gli ingressi e le pareti delle case con disegni multicolori, ognuno dei quali ha un proprio significato e contenuto. Ogni artista sta cercando di trasmetterci qualcosa di suo: ad esempio, che è necessario comportarsi in modo decoroso e non sporcare l'ambiente.
Tuttavia, non ho visto azioni su larga scala né da parte della popolazione né da parte del governo per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sull'isola. Koe Coco Island, la più cara e famosa per le sue spiagge, in genere sembrava una completa bufala… Tutto ciò che cade nel campo visivo dei turisti viene accuratamente pulito e si crea l'impressione di un luogo ideale, il paradiso. Ma spostandosi lungo la costa lontano dalla zona alberghiera, diventa chiaro che non è così. Molto spesso la plastica, vero flagello dell'intera ecologia, si è ben radicata nel paesaggio naturale e “cattura il territorio”, costringendo gli abitanti dell'oceano, molluschi, pesci e uccelli marini a rannicchiarsi accanto ad essa. E nelle profondità dell'isola, mi sono imbattuto in un'enorme discarica di rifiuti edili. Un'immagine davvero triste, accuratamente nascosta agli stranieri. Solo all'ingresso di una delle spiagge ho visto due cisterne per la raccolta differenziata dei rifiuti e un cartello dove si chiede ai turisti di prendersi cura della flora e della fauna dell'isola. L'atmosfera stessa di Cuba è molto ambigua. Per quanto mi riguarda, ho concluso che i cubani, stanchi della povertà, trovano conforto nel bere e ballare. La loro "antipatia" per il mondo animale e il disprezzo per la natura è, molto probabilmente, la mancanza iniziale di un'educazione ecologica elementare. I confini dell'isola, aperti ai turisti, sono strettamente chiusi per i cittadini stessi: il 90% della popolazione vede all'estero solo dagli schermi dei vecchi televisori a tubo, e Internet qui è un lusso a disposizione di persone molto facoltose. Non c'è scambio di informazioni con il mondo esterno, non c'è cambiamento di esperienza e di conoscenza, quindi c'è una stagnazione non solo nel campo dell'ecoeducazione, ma anche nell'atteggiamento etico nei confronti di tutti gli esseri viventi. In un'epoca in cui il mondo intero sta gradualmente realizzando che "la Terra è la nostra casa comune e deve essere protetta", Cuba, come pianeta separato tra le isole dell'America Latina, e il mondo intero nel suo insieme, è girando sul suo asse, convivendo con concetti superati. A mio parere, non c'è libertà sull'isola. Non ho visto le spalle orgogliosamente raddrizzate e le facce felici delle persone e, sfortunatamente, non posso dire che i cubani amino la loro grande eredità nella forma della natura stessa. Anche se è lei l'attrazione principale, per la quale vale la pena visitare l'isola della "libertà".